散財サラリーマンろくすけと趣味車の日常


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タイヤセレクト東大宮のロードスターイベントで散財したはなし

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タイヤセレクト東大宮にロードスター系のお店が色々来てデモカー並べたりしてるってことでお出かけしてきました。

が、タイヤセレクト前の駐車場はいっぱいだったのでお店から離れた臨時駐車場(というAOKIの駐車場)へ

AOKIの裏で「最近、EKシビックからNCロードスターに乗り換えた人オフ」をしてました(???


「ロードスター系のお店が来てる」と言う割には全く出展ショップとは関係ないメーカーのパーツを買ってきました。

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ニーレックスのナックルサポートという補強パーツです。

EKからNCに乗り換えて不満はいくつかあるんですが、
一番気になっていたのは路面からのインフォメーションの薄さと旋回中にギャップを過ぎた時の不安定感でした。

シビックではEGからEKにモデルチェンジした際に、サスペンションメンバーやアームの剛性が引き上げられており、
EGで感じた不安定さがEKでは格段に安定感を増しています。

取り付けの際に改めて足回りを見てみると・・・、

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ナックル上部、アッパーアームとの締結箇所近くに大きな穴が開いてました。
アルミ鍛造のアッパーアーム、ロアアームと比べると確かにちょっと弱そうに見える造りのような気がします。


ナックルサポートはこんな感じ↓

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でナックル自体を補強してくれるパーツです。

そういえば、NDはナックルもアルミに変わってますよね(遠い目


というわけで取り付けます。

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上の写真の通り、アッパーアーム締結のボルトとナックル裏のハブとの締結のボルト2カ所へ取り付けます。
写真は運転席側です。

アッパーアームのボルトは割ピンが取り付けられていました。
製品付属のRピンで抜け止めするのを忘れないようにしましょう。

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こんな感じです。
下側2カ所は長穴なので、アッパーアーム側から締めていくのが正解ですね。たぶん。
エッジ部分ではありませんが、ABSのハーネスが接触するので気になる人はコルゲートチューブでも用意すると良いかもしれません。

助手席側も同様に取り付けて完了です。
ジャッキアップさえしてしまえばタワーバー取り付けくらいの作業難易度です。

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近所を試走した程度ですが、舗装が荒れた場所での不安定さはかなりのレベルで解消されました。
舗装がきれいなサーキットでは差を感じにくいかもしれませんが、一般道や首都高の継ぎ目がある場所で
力まずに運転できるようになりそうですw


それとですね、

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GarageVaryのチビトランクリップをうっかり買いました。
イベント出展してたGarageVaryさんが持ってきていたもので、その場で試着し購入しました。
イベントでの購入だと送料がかからないのでちょっとお得だったかもしれません。

位置決めはトランクのラインと合わせて適当に・・・w
塗装は自家塗装マットブラックです。

他にやや大きめサイズのリップスポイラーもありましたが、
他のエアロが無くても違和感ないサイズなのでコチラにしましたw

あまり主張しすぎず、でもちょっと雰囲気が変わる感じで満足です!

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ロードスターのブレーキパッド交換

先日の車高調購入と1歳児~対応のチャイルドシートをYahoo!ショッピングで購入し、
Tポイントがガッツリ付いたのでロードスターのブレーキパッドを買いましたw

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スポーティな割にお安い価格設定のDIXCEL Extra Speedです。
EK9やJA4に乗っていた頃に使っていました。たぶん4,5年振りですねw

Tポイントのおかげで2000円ちょっとでしたwww
ポイント10倍の店舗で買い物したり、ポイント5倍デーに車高調を買ったりした甲斐がありました(((


サクサクっと換えまして・・・、

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リアキャリパーのピストン戻しツールを持ってないので適当にアレしました(割愛

こないだまで乗ってた車、リアドラムでしたしねw


首都高を流れに乗ってひとまわりして当たり具合を確認・・・。

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交換前はリアの当たり方が良くないようでしたが、問題はなさそうですね。
特にスライドピンの動きが悪いわけでも無かったので、キャリパーはしばらくそのままで良いってことにしたいと思います。

ローターは次回パッド交換時に交換ですね~。


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ロードスターのアライメント調整

先日の車高調交換で取り外したTEIN車高調、ラルグスの下取り1万円キャンペーンに出したところ、
すぐに1万円が戻ってきたので鳩ケ谷のKTSにアライメントに出しました。

そうです、KTSのアライメント調整料金は1万円なのですw

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webで空き状況を確認して当日朝電話予約する迷惑な客ですハイ。

時間通りに作業が始まり・・・

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大体1時間くらいで作業終了。


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キャンバー、どれくらいがいいかよくわからないので適当でw
キャスター多め、フロントトーゼロ・リアちょいインでお願いしました。

元々もヘンテコな数値ではなかったようですがあまりまっすぐ走らないのが困りどころでした。

だいぶ自然な乗り味になったのでいっぺんサーキットでも行きたいっすな~



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ロードスターのステアリング交換

もう作業したのは1週間ほど前ですが・・・、

買ったときからステアリングがボロボロで、ちょっと遠さも気になっていたので
社外のステアリングへ交換することにしました。

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というわけでワークスベルのステアリングボスを買いました。
ホーン用ハーネスとエアバッグキャンセル用のハーネス(2本)が付属します。

純正ステアリングを外す前に念のためバッテリーのマイナス端子を外しておきます。
まずはステアリング中央のエアバッグを外すために左右にあるボルトを外します。

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写真では外れていますが10mmのソケットでOKです。
シビックと違ってトルクスは要らないんですねw

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ホーン、エアバッグのハーネスをそれぞれ外します。
エアバッグのコネクタは黒色のストッパーを外してから取り外しましょう。

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ステアリングは17mmのクロスレンチを使いました。
ナットを完全に外す前にステアリングを上下左右に揺すって抜けやすくしておきましょう。
ナットを外してから頑張ると突然外れて顔面を強打したりするらしいですw

取り付けは逆の手順なのであっという間に完成(ぉ

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エアバッグのキャンセルハーネスは車両側のコネクタに差し込んで抜けないように固定しておきましょう。



まぁ、ステアリング交換自体は今までの車と同じ手順なので問題なく作業できたんですが、
バッテリーを外したことで学習リセットされたのかアイドリングが不安定になりましたw

色々と便利なインターネッツで調べたところ、
【キーON1分間放置→キーOFF1本放置→エンジンON・完全暖気】まで放置という方法で学習が出来るそうで、
この方法でウチの車もアイドリングするようになりました。

いやぁ、最近の車は色々と面倒なんすなぁ・・・。12年落ちだけど・・・。


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ロードスターの車高調取り付け(3日目)

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慣れない車種なので(?)、手間取りましたが無事に取り付けが完了しました。

純正フロントタワーバーを取り付けると減衰調整ダイヤルを操作できなくなってしまうので、
タワーバーに穴開け加工を施しました。

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元はこんな感じですね。

30mmのホルソーで穴開けしてこの通り。

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一見、良さそうですが・・・w

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指が入りにくいですねwwwww
あまりにも使いにくかったらちょっと考えます・・・w


シビックの時はウマ掛けするのにはスロープが1組あればOKでしたが、
ロードスターはリアにジャッキが入らないのでスロープを新たに導入しました。

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・・・。

庭に落ちてた2×4材で適当に作りました。

ま、こんなもんで十分でしょうw



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